Omskremonto.ru

Стройка журнал
21 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Туалет обшитый вагонкой

Обшивка санузла пластиковой вагонкой

К покрытиям для санузлов предъявляются специальные требования. Прежде всего, это устойчивость к загрязнениям, повышенной влажности и потокам воды. Кафельная облицовка справляется с ними за счёт глянцевой глазури, минимальной толщины швов и непрерывности покрытия в местах примыканий.

Пластиковая вагонка не склонна к гниению, а ПВХ, составляющий основу панелей, обладает выраженными бактерицидными свойствами и легко поддаётся очистке. Главная проблема вагонки в том, что места примыканий получаются не такими аккуратными, на стыках разных контуров покрытия копится грязь. В то же время низкая стоимость материала делает его очень привлекательным для отделки ванной комнаты.

  1. Устойчивость к механическим повреждениям. Получить сквозную пробоину в покрытии из вагонки очень просто, что вынуждает приклеивать отделочный материал к сплошному основанию — стене или обшивке фальшстены.
  2. Паропроницаемость. Вагонка может пропустить водяной пар к несущему слою, на котором выпадет конденсат. Чтобы его образование прошло бесследно, требуется устройство гидроизоляции между основой и клеевым швом.
  3. Щели и зазоры. Низкое качество панелей или ошибки при отделке провоцируют порчу отделки из-за деформаций или расхождения швов. Из-за этого требуется неукоснительно следовать технологии ведения работ.

Таким образом смета на покрытие, устроенное по всем правилам, оказывается больше, но также возрастают долговечность и эксплуатационные качества. В некоторых случаях, например в каркасных домах, покрытию вагонкой вообще может не быть альтернативы из-за высокой деформативности здания. Кроме того, применение недорогих материалов крайне уместно при отделке объектов без претензий к эстетике, например гостевых санузлов или общественных душевых.

Как упоминалось, при облицовке вагонкой гораздо лучше монтировать её наклеиванием на сплошную основу, нежели крепить механически к обрешётке. Так покрытие будет более жёстким, в то же время предварительное выравнивание обеспечивает правильную геометрию, что для санузла весьма критично.

Сплошную основу можно создать двумя способами: выравнивающей штукатуркой или сооружением фальшстены . Оба варианта подробно освещены на сайте RMNT.RU. В обоих случаях следует учесть ряд правил, что прямо влияет на итоговое качество отделки.

Выравнивание штукатуркой. Этот способ оптимален для каменных и монолитных построек, а также стен, которые сложены из блочных материалов, например, газосиликата или пазогребневых плит. Необходимо правильно выбрать тип штукатурки и метод подготовки поверхности. Цементную штукатурку на бетон следует наносить только после протирки под гребёнку смесью для ремонта бетонных конструкций (Ceresit CD, Mapei Mapegrout), гипсовые составы можно наносить на любые основания после обработки «Бетонконтактом».

Сборка фальшстены. Простейший вариант — закрепление влагостойких листовых материалов на обрешётке, устойчивой к гниению и коррозии. В качестве последней может использоваться оцинкованный профиль для ГКЛ или более бюджетные деревянные рейки. Материалом обшивки может быть аквапанель, ГВЛВ, OSB 3 и 4 класса, СМЛ и ЦСП. Материал обрешётки следует выбирать с учётом веса обшивки, толщина определяется шагом реек с учётом допустимого прогиба не более 2 мм.

В обоих случаях следует уделить самое пристальное внимание гидроизоляции. Образование конденсата на холодной несущей стене и обрешётке губительно сказывается как на прочностных свойствах, так и на надёжности клеевого крепления вагонки. При сборке фальшстены простейший способ — оббить помещение изнутри плотной полиэтиленовой плёнкой или фольгой, закрепляя гидробарьер вертикальными рейками вплотную к стене. При этом контактную поверхность следует покрыть алкидной эмалью и впоследствии покрасить все деревянные элементы. Горизонтальную обрешётку, к которой будет выполняться крепление обшивки, следует крепить с применением подкладок, выравнивая таким образом стены.

Также возможно перемещение гидроизоляции непосредственно на поверхность обшивки, для чего нужно обеспечить надёжную герметизацию всех стыков и примыканий. Однако с учётом расхода и стоимости материалов, пригодных для решения такой задачи, вся экономия от применения вагонки сходит на нет. Гидроизоляция сплошной основы, на которую крепится вагонка, целесообразна только при подготовке штукатуркой: составы проникающего действия достаточно эффективны, дешёвы и при этом не ухудшают адгезию поверхности.

Традиционный способ отделки пластиковой вагонки подразумевает крепление кляммерами или шурупами к обрешётке из рейки или профиля. Такой способ имеет два главных недостатка:

  • Он непригоден при креплении к каменному основанию;
  • Если попадется крепёж низкого качества, возможно появление ржавых потеков.

Поэтому при обшивке санузла гораздо целесообразнее выбрать крепление на клей, расход которого будет минимальным при условии качественного выравнивания основы. Не следует использовать универсальные составы типа «Жидкие Гвозди», лучше и дешевле будет найти специальный клей для ПВХ панелей. Его средняя стоимость 200–250 рублей за кг, расход составляет примерно 1 кг на 16–18 м2 обшивки. Из проверенных на практике производителей можно рекомендовать Kleiberit, Titan Wild и Sika.

Начать работу по оклейке стен вагонкой следует с приклеивания стартовых профилей по всем углам помещения. Лучше выбрать угловые профили с пазом не менее 12 мм шириной 25–30 мм. Если потолок не подвесной и также подлежит оклейке вагонкой, возникает проблема со сведением в одном углу трёх молдингов. Чтобы корректно выполнить примыкание, подрезать края нужно в виде обоюдоострой пики под углом 45°.

Перед наклеиванием вагонки основу и тыльную поверхность пластика необходимо обезжирить, протерев неагрессивным растворителем — бензином «Калоша» или Уайт-Спиритом. Усердствовать с обезжириванием не нужно, достаточно один раз провести слегка смоченной ветошью. Клей нужно наносить на основу под 6 мм гребёнку в хаотичных направлениях, после чего аккуратно приложить вагонку и несильно прижать, чтобы полоски клея слегка раздавились.

Порядок монтажа вагонки стандартный: погон за погоном с соединением в штатных замках, направление также можно выбирать свободно. Первый погон нужно сначала завести в паз стартового профиля, затем прижать к стене. Чтобы первую полосу не выгнуло, толщина клеевого шва под профилем и вагонкой должна быть одинаковой. В завершение оклеивания плоскости потребуется изготовить добор, отрезав излишек погона вдоль длинной стороны. Чтобы добиться корректного примыкания в пазах, добор лучше клеить одновременно с предпоследним погоном: замкнуть замок, сложить панели «домиком» и одновременно завести их в оба паза.

Как выглядит вагонка в туалете: способы отделки

К отделке в помещениях жилых и рабочих требованиях предъявляются разные. В первом случае эстетическая сторона едва ли не важнее всех остальных качеств, за исключением, наверное, звукоизоляции. На кухне, в ванной и туалете ситуация другая.

Читать еще:  Идея ремонта туалета с ванной

Вагонка с садовом туалете

Обязательные требования

Температурно-влажностный режим в рабочих помещениях совершенно другой. Ванная подвергается значительному действию влаги и пара, туалет – действию влаги, кухня представляет собой территорию столкновения всех разрушительных факторов в квартире. Конечно, материалы для отделки здесь должны быть особые.

  • Влагостойкость – самое важное условие. Если туалет является отдельным помещением, то уровень влажности в нем не превышает средних показателей. Если санузел совмещен, то материал должен быть максимально водостойким.

  • Пожаробезопасность – требования к ней стандартные.
  • Стойкость к действию химически активных веществ – здесь имеется в виду обеззараживающие и дезинфицирующие средства, которые обязательно применяются для уборки в туалете или ванной.
  • Поскольку санузел – помещение крайне небольшое, особенно когда отдельное, то отделка не должен отнимать пространства.

Пластиковая вагонка

Традиционно для облицовки туалетных помещений используется керамическая плитка. Объясняется это, во-первых, крайне высокой стойкостью материала к действию влаги, а, во-вторых, инертностью плитки по отношению к любым бытовым обеззараживающим средствам.

Третьим фактором выступает традиционность. Твердый, прочный, легко моющийся материал, причем иногда, совсем некрасивый, все равно считается лучшим.

На самом деле в туалете, если он не совмещен с ванной, уровень влажности вовсе не так высок, так как единственным источником сырости является вода в унитазе. Что никак нельзя сравнить с объемом воды, выливаемой в ванной или на кухне. А поэтому для отделки санузла можно применить куда менее влагостойкие материалы.

Например, пластиковую вагонку.

  • Стойкость к действию влаги, кстати, у нее более чем значительна. И ухаживать за ней своими руками также легко и просто как и за кафелем.
  • Химическая инертность – в этом случае, условие не столь значимо как кажется. Дезинфекции подвергается ведь не все помещение, а только сантехнические приборы. Да и большинство средств бытового назначения достаточно щадящие и пластиковой вагонке вреда не нанесут. Вторая особенность – невысокая стойкость к солям, здесь роли не играет. В туалете нет горячего пара, который затем будет конденсироваться на стенах и оставлять следы.

  • Монтаж вагонки проще, чем плитки. Ламели меньше весят, очень легко режутся и подгоняются по размерам в отличие от кафеля. Зашить вагонкой нишу с бачком, например, куда проще, чем заделать плиткой. И в случае ремонта разобрать поверхность из ламелей и собрать заново особого труда не составит.
  • Теплопроводность пластиковых изделий куда ниже, чем кафеля, поэтому стенки на ощупь остаются теплые.

  • Декоративные качества отделки мало чем уступает плитке. Пластиковые ламели бывают всех возможных цветов, с любыми рисунками и орнаментами, с любой поверхностью – матовой, жемчужной, зеркальной, имитирует любые натуральные материалы и так далее. На фото – туалет, обшитый пластиковыми ламелями.

Деревянная вагонка

Интересно, что в загородных домах санузел, обшитый деревянными панелями, встречается намного чаще, чем в квартире, хотя условия эксплуатации у них одинаковые.

Дерево более требовательна в уходе. Нельзя мыть ее водой или моющими средствами, не допускается использование обычных бытовых препаратов. С другой стороны, ламели перед укладкой пропитываются антисептическими составами, и повторять эту процедуру необходимо в любом случае.

Одним из главных аргументов против выступают способность деревянной вагонки впитывать запах. Однако при периодической обработке антисептическими средствами проблема эта решается автоматически.

  • Дерево прекрасно сохраняет тепло. Поэтому в комнате, обшитой деревом, всегда намного уютнее, чем в облицованной кафелем.
  • Влагостойкость древесины, пропитанной антисептиками, намного выше. Если же сомнения имеются, стоит выбрать ламели из древесины, стойкой к гниению – лиственница, липа, ольха.
  • Звуко- и теплоизоляционные свойства дерева намного выше, чем у любых других отделочных материалов.
  • Монтаж ламелей своими руками ничуть не сложнее пластиковых. Но так как доска сама по себе обладает определенной эстетической ценностью – цвет, рисунок, то с помощью комбинации различных методов укладки можно добиться весьма оригинальных решений. Ламели на обрешетку закрепляют горизонтально, вертикально, по диагонали, формируя узоры из более коротких ламелей, и так далее.

Однако если туалет совмещен с ванной, то от деревянной вагонки лучше отказаться, или использовать ее фрагментарно, в комбинации со штукатуркой.

На видео демонстрируются разные методы укладки материала.

Первый опыт строительства. Дачный туалет

Не дожидаясь лета, еще зимой, пока не начался строительный сезон, krus купил дачный унитаз и пластиковую бочку для стока фекалий. Весной, ближе к лету, он приобрёл на выгодных условиях и подвёз на дачу 16 бетонных блоков по 100 кг каждый. Так не спеша, он начал осваивать азы строительной грамоты.

Вначале, перед тем как строить туалет, он определил его месторасположение на местности и линейные размеры – 135х170 см (после окончания строительства стало ясно, что туалет слегка великоват).

Затем он отметил расположения сливной ямы и вырыл её. Взял бочку и в верхней половине насверлил отверстия. Нижняя половина осталась нетронутой для более активной работы «Санекса».

Бочку вставил в яму и обсыпали по бокам речным песком и галькой. На верху бочки, по кругу, сделал глиняный замок. Установив сливную бочку, он вырыл небольшие ямы и сделал песочные подушки под бетонные блоки. Установил их и выровнял по уровню.

Затем приобрёл брус 100х100 мм и доски 100х50 и 100х40 мм. Для строительства нижней обвязки и установки опорных столбов он использовал брус. А для облегчения конструкции верхнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм.

Чтобы закрепить нижнюю обвязку krus просверлил брус насквозь перфоратором и вошёл в каменный блок на 8 см. Вставил по углам купленные заранее анкерные болты 180х16 и закрепил обвязку.

Перед установкой столбов ему пришлось в нижней части столба сверлить дырку 2 см глубиной для выступающих из нижней обвязки анкерных болтов. Высота угловых столбов получилась – 2,05 см.

Косяк:
Забыл подложить под нижнюю обвязку в качестве гидроизоляции рубероид, но брус обработал 4 раза огнебиозащитой и сделал пару вентиляционных отверстий.

Читать еще:  Биотуалет отзывы форум

Перед началом возведения крыши krus не стал точно измерять угол наклона крыши. Просто сделал ее так, как показалось наиболее приемлемо. Затем сделал шаблон стропил из тонких досок и по нему напилил необходимое количество досок.

Установив стропила, он к ним прибил поперечные доски. Размер досок верхней обвязки, стропил и поперечин 100х50 см. Возведение крыши завершается установкой кровельного покрытия – ондулина и крыша готова. Ондулин хорошо пилится ножовкой по дереву, смоченной в масле.

Для отделки стен туалета снаружи krus приобрёл виниловый сайдинг. Для упрощения работы он не стал покупать все необходимые детали. Он приобрёл две завершающие планки и три внешних угла. Сайдинг пилил ручной ножовкой по металлу. Ножницами по металлу получалось плохо.

Любое строение обшивается сайдингом снизу вверх. Первая планка крепится саморезами. Последующие защёлкиваются нижней частью к предыдущему листу, а сверху крепятся саморезами. Когда укладка сайдинга дошла до оконного проёма, он поехал на рынок и приобрёл окошко и двери и установил их на свои места, а затем продолжил обшивку туалета сайдингом.

За сайдингом пришла очередь стелить пол. Но возникла проблема – как совместить и закрепить унитаз и бочку под ним? Дело в том, что бочка круглая, а отверстие унитаза овальное. А пока размышлял что делать, прибил наличники на дверь и окно, добил сайдинг, закрепил козырёк над дверью, сделал основание для унитаза.

Чтобы совместить отверстие унитаза и сливной бочки он свернул оцинкованный лист конусом и верхнюю, широкую его сторону закрепил к основанию пола, а нижнюю опустил в сливную бочку. Оцинковку крепил свободно, не в натяг, чтобы зимой она могла сжиматься.

Ещё он приобрёл банку автомобильной мастики для смазывания мест, где стыкуется оцинковка, бочка и половые доски. После примерки унитаза стало ясно, что диаметр отверстия унитаза меньше верхнего диаметра оцинковки, а это значит, что krus всё сделал правильно.

После укладки пола он поставил унитаз на своё место, обвёл карандашом изнутри выходное отверстие, а затем выпилил его электролобзиком. Ещё он вырезал из оцинковки полосу шириной 20 см и прикрепил её к доскам пола, а выступающие части загнул.

Сделал из транспортной ленты прокладку, которую расположил между полом и унитазом, просверлил отверстия в полу, промазал всё мастикой и закрепил унитаз к полу. Затем ещё раз изнутри всё промазал мастикой. Конструкция унитаза такая, что бачок ему не требуется. Вытяжную трубу krus закрепил сзади туалета.

Перед строительством krus хотел строить утеплённый туалет, но потом передумал. Купил ветрозащитную ткань и степлером закрепил его на всех стенах. Облицовку в туалете сделал из вагонки. Закончив туалет, он сколотил ступеньки, которые не прикреплены к нему. Затем сделал откосы, покрасил крыльцо.

Недельная эксплуатация унитаза показала, что его стоит покупать для дачи. Благодаря вытяжке, запаха в туалете почти нет. В сливную бочку krus засыпал «Санекс», но, несмотря на это обстоятельство, жидкость в бочке не стала серой, как должно быть, а осталась коричневой

Использование вагонки в дизайне обшивки комнат

Обшивка стен реечными панелями — это одна из самых простых технологий декоративной отделки жилых и служебных помещений. Чтобы обшить комнату вагонкой нужен простейший инструмент, который есть в каждом доме, а сам процесс несложен и не требует много времени. Главное, правильно выбрать материалы, которые подойдут для условий эксплуатации помещения и органично впишутся в стиль интерьера.

Виды деревянной вагонки для внутренних работ

У деревянной вагонки большой ассортимент — только по виду поверхности можно насчитать не менее десяти вариантов разных профилей:

  • штиль, она же русская или колхозница — ровная гладкая лицевая поверхность с округлым ребром (R=5-6 мм) над пазом и перед шипом;
  • двухсторонняя — обе стороны лицевые, с округлой фаской как у штиль;
  • стандарт — отличие от штиль в скошенной фаске лицевой стороны;
  • имитация бруса — аналогична стандарту большой толщины, в основном предназначена для обшивки фасада, но самые тонкие образцы используются и для отделки стен вагонкой в квартире или в доме;
  • евровагонка стандарт — панель с увеличенными размерами шипа и паза, скошенными фасками и небольшой полкой на лицевой стороне перед шипом;
  • евровагонка soft line — профиль со скругленной фаской лицевой стороны;
  • американка — косой профиль с утолщением со стороны паза, и более тонким ребром со стороны шипа, он имеет такой же профиль, как у вагонки четверть (монтаж проходит только горизонтально);
  • четверть — самый простой профиль облицовочной доски, у которой с каждого длинного торца вырезана четверть, с одной стороны — лицевая, с другой — изнаночная, монтаж происходит внахлест лицевого шипа на изнаночный;
  • финка — отличие от штиль в большом радиусе закругления профиля по длинной стороне, лицевая поверхность получается почти овальной;
  • блок хаус — имитация оцилиндрованного бревна, в самом тонком исполнении используется в качестве вагонки для обшивки комнаты;
  • ланд хаус — декоративный вид евровагонки со сложным фигурным профилем лицевой поверхности.

Деревянные обои

Кроме того есть отдельная категория облицовочных деревянных панелей с пазо-гребневым соединением, которые часто позиционируют и как вагонку, и как «деревянные обои». Они имеют лицевую поверхность с объемным рельефом, вид и форма которого зависит только от фантазии дизайнеров компании изготовителя. И если необходима эксклюзивная отделка комнаты вагонкой, то выбирают материалы из этой категории. Например:

  • «Бриз» и «Волна», уже по названию понятно, что они отличаются лишь высотой и шириной рельефа волнообразной лицевой поверхности;
  • «Домик» имеет профиль в виде двухскатной крыши;
  • «Кирпич» имеет поверхность с ритмичным чередованием поперечных углублений, которые имитируют швы кирпичной кладки (направление монтажа только горизонтальное).

А чтобы оценить декоративные возможности обшивки вагонкой комнаты, все многообразие рельефов надо умножить на особенности фактуры и природных оттенков каждой породы дерева, и еще раз — на разные варианты обработки.

Читать еще:  Туалет в скандинавском стиле

Особенности дерева

Общая особенность дерева — это неизменность линейных размеров при перепадах температуры (в пределах диапазона, характерного для отапливаемых жилых помещений). Устойчивость к колебаниям влажности и прямому воздействию влаги у каждой породы дерева своя, но любая древесина на них как-то реагирует. Одна и та же вагонка в ванной комнате и в спальне будет вести себя по-разному.

Даже изделия из тропических и субтропических пород, которые вообще не подвержены гниению, могут коробиться при колебаниях влажности, если нарушена технология сушки, условия хранения, транспортирования или требования по режиму эксплуатации. Причем особенно сильно деформации могут проявляться у деревянных изделий в поперечном срезе относительно направления волокон. Но и при условии, что дерево хорошо просушено и прошло необходимую обработку специальными составами перед обшивкой, есть рекомендации по условиям эксплуатации.

Нет ограничений для любой породы, если требуется обшить вагонкой комнату со стабильным влажным режимом, соответствующим уровню «сухой» или «нормальный» (СНиП II-3-79). Под эти требования попадают все жилые комнаты, кухня, холл, прихожая в квартирах и домах большинства регионов России. Есть некоторые ограничения для Севера, Европейской части России и Черноморского побережья Кавказа, но при должной обработке и правильном выборе защитного покрытия даже обычная сосновая вагонка на кухне или в жилой комнате там не покоробится.

Единственное помещение в квартире (доме), где режим можно считать «влажным» — это ванная комната или совмещенный санузел. Поэтому здесь должны использоваться «влагостойкие» породы — такие, как лиственница, осина или липа. Две последние применяют даже при отделке парной. Нет ограничений на породу дерева, если отделку ванной комнаты проводят вагонкой из термообработанной древесины. Эта технология обработки обеспечивает высокую влагостойкость даже тем породам, которые в естественном виде этим не отличаются.

Стили и отделка стен деревом

Если не рассматривать исторические стили интерьера, то в любом другом направлении дизайна отделка стен вагонкой будет смотреться органично. Обшивка всех стен деревянными панелями с натуральным цветом и фактурой полностью воссоздает интерьер дома в любом деревенском стиле. Этнические особенности подчеркивают текстилем и аксессуарами. Естественно выглядят деревянные стены коттеджа в стиле шале или охотничьего домика. Особенно когда часть стен отделана камнем, а в интерьере есть камин.

Если поверхность обшивочной доски подвергнуть брашированию, то она подойдет для стиля лофт или рустикальный. Окрашивание деревянных панелей в пастельные оттенки голубого и салатного цвета позволяют оформить интерьер в стиле прованс, а если поверхность дерева искусственно состарить — в стиле шебби шик. Белое (выбеленное) дерево подойдет для стилей прованс, средиземноморский, скандинавский и традиционный (классический). Особенно эффектна белая вагонка в интерьере кухни или спальни в сочетании с мебелью такого же цвета.

Варианты отделки

Способы отделки могут быть разными. Полная отделка квартиры вагонкой встречается редко, а в интерьере дома — это популярный вариант.

В городской квартире вагонку используют дозировано:

  • для обшивки стен в отдельной комнате;
  • для выделения зоны в большом помещении;
  • в качестве панелей в составе комбинированной отделки жилых комнат или санузла.

Особенно популярна отделка кухни вагонкой: полная (за исключением фартука в районе мойки и плиты) или комбинированная — дерево в обеденной зоне, плитка в рабочей.

Стены прихожей и холла также могут быть обшиты либо от пола до потолка, либо частично — в виде панелей в нижней части.

Деревянная вагонка в туалете может быть использована для полной декоративной обшивки, если трубы стояка спрятаны в отдельный сантехнический короб из влагостойкого материала.

В гостиной или спальне, если дом не деревянный, вагонку используют для выделения определенной зоны. А фактуру и цвет подбирают соответственно общему стилю — под мебель и межкомнатные двери.

Мансарда — особый случай. Независимо от того из каких материалов построен дом и выполнена отделка остальных комнат, ее можно полностью обшить деревом.

Вагонка для ванной комнаты должна быть изготовлена из лиственных пород дерева с обязательной пропиткой гидрофобными и антисептическими составами. А в качестве финишной обработки должно быть многослойное покрытие лаком или маслом. Но наиболее устойчива к влажности термообработанная доска. Особенно гармонично смотрится такая отделка, если чаша умывальника, ванна или душевая кабина сделаны из дерева.

Как обшить вагонкой комнату

Монтаж реечных панелей проводят по обрешетке из деревянного бруска шириной 20-30 мм. При условии, что не укладывают звукоизоляционные материалы, толщина бруска может быть 10-20 мм — этого достаточно для надежного крепления и создания вентиляционного зазора изнаночной стороны деревянной поверхности.

Чтобы не ошибиться при покупке материала, необходимо рассчитать количество вагонки и бруска. Их следует привезти за два-три дня до начала монтажа, чтобы дать возможность адаптироваться к условиям комнаты. Брусок и вагонку обрабатывают антисептиками. «Обычную» вагонку располагают вертикально, но можно провести горизонтальную или диагональную укладку. Обрешетку проводят перпендикулярно панелям с шагом, который зависит от их толщины — от 50 до 80 см (чем толще вагонка, тем больше шаг).

Первую панель располагают шипом к внешней границе обшиваемого участка. Крепление проводят через «тело» доски тонкими гвоздями. Точки крепления должны быть ближе к шипу, чтобы потом закрыть их плинтусом, уголком или галтелью. Для фиксации со стороны паза используют металлические кляймеры. Вторую панель вставляют шипом в паз первой, и крепят кляймерами. Таким образом набирают всю поверхность.

Для завершения отделки по периметру используют соответствующие профили:

  • внизу закрывают напольными плинтусами;
  • вверху — потолочными плинтусами;
  • оконные и дверные проемы — внешними уголками или наличниками;
  • углы — галтелями или уголками;
  • стыки участков с разным направлением укладки — нащельниками.

Кроме деревянной вагонки, есть еще реечные панели из ДВП и ПВХ, которые относятся к «бюджетным» вариантам. Вагонку из ДВП используют для обшивки «сухих» комнат — она плохо переносит высокую влажность. Хорошо зарекомендовала в условиях высокой влажности пластиковая вагонка для ванной комнаты и туалета. Но из-за невысокой прочности к механическим воздействиям ее чаще используют для обшивки потолка.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector